一口臘肉一口豆絲
是鄂州人過冬的儀式感
天一冷 愈發(fā)貪戀那一口家的味道
日頭底下油涔涔的臘肉，菜市場掛著露珠兒的洪山菜薹，湯鍋里上下翻滾著的澤林魚圓...... 屬于鄂州冬天的味道有很多，不過小編最愛的還是清晨的廚房里，爸爸做的那一碗咕嘟冒泡的臘肉煮豆絲。 “嘁一口，試哈han不han？” 吹一吹熱氣，攪和攪和碗里煮得軟爛黏糊的豆絲，撈上一片臘肉，一口呼嚕下肚，整個冬天都是暖和的。
要說哪里的豆絲最有名？
當(dāng)屬鄂州沙窩
山水胡橋百年豆絲
它與太和千張、樊口武昌魚齊名
并稱為鄂州“三大寶”
豆絲的出現(xiàn) 據(jù)現(xiàn)存資料 最早可追溯到清代 家家戶戶在早稻豐收之際 便會用稻米混著綠豆、黃豆等材料 打磨成漿，再攤成餅，切絲食用 此后這個方法便流傳下來 由武漢周邊郊縣的農(nóng)民帶入市內(nèi) 變成了平凡的家常食物
胡橋村位于鄂州市臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)沙窩鄉(xiāng)南部，全村共9個自然灣398戶1578人。據(jù)《武漢文史資料》記載，胡橋豆絲在1920年由老謙記豆絲店老板馮謙伯的徒弟汪道清傳承，經(jīng)過一代又一代人的創(chuàng)新發(fā)展，打造出了今天的“胡橋人家”品牌。 每逢臘月，胡橋村家家戶戶做起豆絲，濃濃的年味也就飄出來了。 胡橋的豆絲流傳深遠(yuǎn)，年限甚至超過豆皮，然而現(xiàn)在卻日漸式微，這和繁復(fù)的制作過程不無關(guān)系。雖然繁復(fù)，但要得到好吃的豆絲，過程中的每一步都是重點。
傳統(tǒng)制作過程中，將稻米、綠豆和黃豆，按照米和豆4:1的重量比例混合，再進(jìn)行浸泡磨漿，綠豆口感粗糙，顏色較深，浸泡時還需額外去皮。 泡發(fā)的過程是多方的合作，溫度的高低、時間的長短，甚至是加水量的多少，都決定著豆絲品質(zhì)的優(yōu)劣 。 失之毫厘則差之千里。
鄂州人愛吃豆絲 也會攤豆絲 開鍋后攤出來的豆絲 少則一二十斤，多則三四十斤 曬干后待到年前年后過早時慢慢吃
探訪城里的親戚也得帶上兩包
老一輩的鄂州人，用大勺隨手掏一勺米漿，在大鍋揮墨似的劃一圈，攤成一張實心圓，等到八九成熟的時候，立馬起鍋，一張香噴噴的豆絲薄餅就出爐了。 ——這是濕豆絲。
把攤好的豆絲薄餅一張張地攤涼，再切成大小合適的豆絲，把它曬干，保存在不受潮氣的器物里，有效拉長它的“壽命”。
——這是干豆絲。
月餅和粽子有南北甜咸之爭，豆絲也有干濕之爭。鄂州老饕的味蕾，向來是不肯沉寂的熱鬧江湖 。
干豆絲黨鐘愛于其勁道的口感，尤其是加肉煮著吃，吮夠了肉香濃汁的豆絲下肚，從身到心都被熨燙得服服帖帖。
濕豆絲的擁躉享受著全然不同的舌尖風(fēng)味。他們偏愛于以臘肉、蒜苗翻炒豆絲，或是直接熱油下鍋將其煎炸至噴香，亦是雙絕。
豆絲界C位是誰
至今沒能分個勝負(fù)
但毋庸置疑的是
豆絲
早已是鄂州人不可割舍的一部分
它穿梭于每一戶尋常人家中
成為了難以被替代的年味與鄉(xiāng)愁
你們家鐘愛啥樣的豆絲吃法
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出品：鄂州市融媒體中心 全媒體記者：熊蔚 編輯：梁怡青 責(zé)校：蔡亞文 編審：何芬
值班主編：鄭博 監(jiān)制：余洪波
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